室外光除日光的直射光外，还会有天空的散射光或地面、环境的漫射光，或人工加置的反光。影棚内拍摄，除主光外，除非纯黑吸光环境，一般都会有环境反射，多数情况下摄影师会用辅助光或者反光附件补充照明。因此，摄影用光是对各种光源综合使用和控制而取得的整体效果。单灯是我们除了利用自然光，不受环境影响的室内光；玩法更多样。
首先我们来学习两个基础知识——光位和光种。
光位：光源以被摄体为中心，在其周围移动的位置称为光位。将光源作水平方向移动，我们可以得到正面光、偏正光、前侧光、侧光、后侧光、侧逆光、逆光。将光源作垂直方向移动，我们可以得到底光、低位光、水平光、中低位光、中位光、高位光、顶光。
（制作相对应光位的示意图）
光种（五光）：指摄影用光的种类，一般分为主光、辅助光、轮廓光、背景光、装饰光。
单灯布光方法
从某种意义上来说，使用单灯布光是对摄影棚摄影师的解放，因为这样可以使他们的工作简单、快速，并将精力集中于拍摄对象，而不是在布光上。用单灯拍摄可以使你的精力更集中在真正重要的事情上，从合适的角度塑造拍摄对象，从而突出外型和轮廓。使用简单布光完全可以取得一些令人惊叹的效果。最终效果与光的形状与你怎么用光有很大的关系，使用不同的摄影附件可以帮助你实现不同的布光效果。硬光可以形成清晰的轮廓和明显的阴影，柔光可以拍摄出更自然、迷人的照片。关键在于不断的尝试。
光线和阴影是相对的，在我们使用单灯拍摄时的体验会更明显。摄影师在拍摄前首先要从整体上把握和考虑照片的影调。低调照片如果有太多反差，明显的高光就会分散注意力；而太过明亮的照片会缺少立体感和影调的变化。使用反光板或者泡沫板这样的基础反光附件，可以帮助摄影师控制暗部的影调，扩大照片的动态范围，让照片更生动。
常用双灯、三灯布光灯位
双灯布光方法
使用双灯布光，摄影师能更好的控制光线，实现更多的光影效果和层次。主光主要用来造型，使用的第二只灯一般用作辅助光，让摄影师有更多空间控制照片暗部的立体感、影调和细节。需要明确的是，更多地控制光线意味着更多地对光线的运用理解，需要对各种灯光附件进行运用和控制。第二只灯有很多用途，比如用作发型光、背景光、轮廓光。不同的布光方式和位置会产生不同的效果。【常见的双灯布光就是证件照、形象照类】
单灯和双灯的光效对比图
单灯可以围绕上一节课程的常见人像布光方法：伦勃朗光、蝴蝶光、环形45°、正侧分割光、长侧、段侧布光。
常见单灯布光
环形布光45°
第二只灯围绕主体一圈的效果
水平光正面光（辅助光）
水平光正面光
水平光偏正光（辅助光）
水平光偏正光
水平光前侧光（辅助光）
水平光前侧光
水平光侧光（辅助光）
水平光侧光
中低位后侧光（轮廓光）
中低位后侧光
中低位侧逆光（轮廓光）
中低位侧逆光
逆光
逆光
顶光（发型光）
顶光
番外拓展：
一灯：一只主灯——常用于外景拍摄。
二灯：一只主灯，一只填充光——可以解决简单的常规拍摄。
三灯：一只主灯，一只填充光，一只顶灯（可做顶光和顶逆光）——拍产品时可以把产品顶面更好的表现和突出，拍人物时可以增加发型光和自然的顶部照明。
四灯：一只主灯，一只填充光，一只顶灯，一只轮廓光——轮廓光可以突出主体的立体感，使主体与背景分离。
五灯：一只主灯，一只填充光，一只顶灯，一只轮廓光，一只背景光——背景光可以更好的控制背景的亮暗和效果。
六灯：一只主灯，一只填充光，一只顶灯，一只轮廓光，一只背景光，一只效果光（装饰光）——效果光（装饰光）可以增加和提高局部细节与效果。
六灯以上：使用光深和热点的理论主光可以使用底子光和提拉高光的方式来布置，填充光、效果光、轮廓光、背景光，都可以使用一只以上来更加精细的布光得到更好的画面效果。
大平光（两灯）、中间调（三灯）、高调照（五灯）
大平光（两灯）：很多证件照摄影师常用左右对称相同功率给客户拍证件照，大平光的特点是画面均匀，在人物身上没有投影，缺点是会把拍摄对象拍得比较扁平，欠缺立体感。
中间调（三灯）：三灯可以使用设置光比的方法来打出层次感。
高调照（五灯）：高调照使用的光比比较小，用光比较充足，尤其对环境光或者背景光用得比较充分。
王鹏鹏/摄
明暗对比的画面，也要注意画面的阴影部分不能有太多的死黑，亮部区域也不能过曝，这样才能更好的体现画面的通透感。
04
拍摄时机对色彩的影响
在摄影中，拍摄时机非常重要，好的拍摄时机，能够营造更加柔和的色调，也能拍出更有层次的曝光效果。
通常在上午和下午的时间段，光线比较柔和，最适合拍摄，尤其是风光照片，尽量避免在中午强光的时间段拍摄。
可以对比一下这两张照片：
第1张是在中午的强光下拍的，光线很强，色彩很硬，画面没有明暗对比度的层次，色彩也不够柔和；第2张照片是日出的时候拍的，画面的曝光就更有层次了（阴影有细节、亮部不过曝），色彩也更柔和丰富。
总结
所以，要想要出具有通透质感的照片，要注意控制画面的亮部和暗部的曝光，把握好一天中光线柔和的时间段进行拍摄，同时也要注意明暗对比关系的营造，通过这几个技巧来提升画面的通透质感。
在学习用光过程中，相机要使用三脚架稳定拍摄，因为一般使用台灯作为光源，光线都不会太强，稳定拍摄对于照片的清晰度，是很有保障的。在这过程中，初学者就会领略不同的光位以及光线的强弱所给画面带来的不同效果。
我们将以这张照片为例，进行接下来的说明：
图片
1. 对比度
对比度，简单来说，可以理解为明暗之间的差异：高光和阴影部分的亮度差异大，就称为高对比度，反之就是低对比度。
一般来说，对比度高的照片在视觉上更容易吸引人，情感也更强烈；而对比度低的照片则更倾向于营造整体氛围，情感更“负面”一些。
很难说对比度是高好还是低好，关键看是不是吻合你的题材；另外，无论是高是低都得有个度，太高太低都会让整体视觉效果变差。
图片
说完了对比度，具体到雾景上来。
雾景的重要特性之一就是对比度低——相当于在镜头和主体之间加了一层白色的半透明“幕布”；除此之外，色彩的饱和度也会显著下降。
一般情况下，对雾景照片的处理你需要增加对比度（用对比度工具或拉曲线），使高光部变亮而阴影加深，使图像看起来更自然，情绪也更“强烈”。
图片
提高对比度后
需要注意的是，如果你需要大幅度增加对比度，很可能会出现高光过曝或阴影部分死黑的问题，还需要进行有针对性的曝光调整。
图片
大幅调整对比度，容易出现高光过曝或阴影过黑的问题
你也可以走向另一个方向，进一步调低对比度，并降低细节锐度，增强“朦胧”的感觉。
这样可能会导致主体不够突出，但在这个例子里，因为树木枝杈本身的线条具有高关注度，可以有效降低低对比度带来的不利影响。
图片
低对比度下，枝杈形成了近似剪影的效果
2. 色温
色彩和情绪有非常明显的对应关系，比如说红色是激情，蓝色是冷静，黄色是开心，紫色是神秘高贵......
而对于本体饱和度不足的雾景来说，色温对整个画面的情绪影响就更大了。
比如说，把色温从 6150K 调整到 4350K，照片会变成这样：
图片
而把色温从 6150K 提升至 7350K，照片变成这样：
图片
区别很大吧！可以看到，低色温冷色调往往带来的是偏负面的情绪，但同时也会产生“空灵、静谧”的感觉；而高色温暖色调则往往使人心情愉悦。
3. 渐变滤镜
在“滤镜—Camera RAW 滤镜”中选择渐变滤镜或径向渐变滤镜，你能为照片创造一种定向照明效果（也就是模拟单侧光）。
以上一章节中的冷色调图片为例，用渐变滤镜可以在画面顶部创造“阳光从上而下照射”的效果：
图片
这样一来，画面上方的雾仿佛在“发光”，显得更有视觉冲击力，也更有超现实感。
你也可以尝试移动渐变滤镜，观察不同的光影特效。
4. 饱和度
雾中的景物饱和度偏低，一般都需要后期恰当提升饱和度。
说到饱和度，就不得不提提 PS 里提升全图饱和度的两种工具：饱和度与自然饱和度。不少童鞋会十分纳闷：这两者有什么区别呢？
图片
简单来说，饱和度针对的是画面中的所有颜色，“一视同仁”地同时提升/降低所有色彩的饱和度。
把饱和度调到 -100，整个画面都变成黑白；调到 100，所有色彩都变得很饱和：
图片
饱和度调整对比示意图
而自然饱和度会检测画面中颜色的鲜艳程度，尽量让照片中所有颜色的鲜艳程度趋于一致。在调高自然饱和度时，优先增加颜色较淡区域的饱和度，将其大幅提高，而本来色彩就比较鲜艳的区域，饱和度的提升幅度就没那么大。
在下方右图中，你可以看到将自然饱和度调到 100 时，树干的青黄色饱和度有明显提高，而红色的叶子饱和度提升幅度就没那么大。
同时，在下方左图中，当你把自然饱和度调低到 -100时，照片并没有被完全去色，而是会有很多颜色保留——本来颜色淡的地方被去色，而强烈色彩的区域颜色会有所保留。
图片
自然饱和度调整对比示意图
根据实际情况，你可以自由选用饱和度和自然饱和度工具。一般来说，自然饱和度工具用起来“风险”更小一些。
你也可以利用色相/饱和度工具，对画面中某一特定色调（你想突出的景物色调）进行针对性提升——甚至可以同时降低其它色调的饱和度。
比如说，当你想让叶子的红色更突出时，可以提高红色饱和度，同时降低黄色、绿色饱和度，让叶子更突出，而树干的存在感降低。
图片
通过这样的手段，你可以决定突出/减弱画面中的哪些元素，以表达不同的主题与情绪。
图片
顺光、逆光、侧光到底怎么用？想要用好自然光，在不同光线条件下拍出好看的照片吗?
让我们带着心中的疑虑，跟着摄影师--烧镜头，一起学习今天的教程吧~
图片
图片
当我们外出游玩或者拍摄时，很多时候我们都是不方便携带灯具的。
所以这个时候，我们就需要学会运用自然光的光线来进行拍摄，这样即使不用灯具也能拍出美美的照片了。本次教程的主要包括：
1、三大基本光线（顺、侧、逆）；2、室内室外不同光线的感觉与运用；
3、当光线不理想时应该如何处理；
那么话不多说，接下来我们进入教程部分。
图片
图片
自然光环境下，人像拍摄的光线一般分为三种。
顺光
也称“正面光”，光源与相机方向一致即为顺光。
一般在外景的情况下，不会直接使用顺光。不然容易造成照片的过曝、失去细节的过渡而导致照片不好看。
侧光
指光源从被摄体的左侧或右侧射来的光线。
这种光线可以让人物更加立体，过渡更加细腻， 也是我经常使用与最喜爱的光线。
逆光
也称为背光，光源来自被摄体后方。一般这种光线用来表达浪漫的氛围或者安静的画面。
因为逆光会给照片一种模糊、朦胧的氛围，在这种氛围下人们的思维感触可以得到提高。
图片
图片
当我们不知道当下光线是什么类型的时候，我们可以直接观察被摄人物的脸。比如下图中，人物右侧有光线这个就是侧光。
图片
光线从右边的窗户进来，照在模特的脸上， 这样模特的五官会变得更加立体， 而且明暗的过渡让照片的细节更加丰富。
图片
上图就是逆光的展示，光线从模特的后面照射进来，在画面上映起了光晕。同时也勾勒了模特的轮廓，所以逆光也称为轮廓光。
因此我们要寻找光线的时候，可以直接观察模特的脸，又或者我们可以转动拍摄的角度来获得我们想要的光线。这样我们在拍摄的时候，就可以获得更加丰富的照片了。
图片
顺光又称为正面光，即光线从模特的正前方照射过去。一般情况下，我不建议在阳光比较强烈的时候用顺光在外景拍摄。
这样出来的照片 比较容易过曝，让照片失去层次感， 而且 在强光下色彩也得不到比较好的表达。
那么，我们应该如何处理这个时候的光线呢？
外景篇
图片
图片
可以寻找遮挡物，降低光线的强度。可以用很多东西当作遮挡物，比如树荫、路边的叶子、花甚至是草。
只要能把光线的强度降下来，那么我们就可以进行拍摄了。
图片
图片
而在阴天的时候，我们也可以用顺光进行拍摄。
因为阴天的顺光和强光下室内的顺光，都有柔和的效果，但不同之处是阴天的外景色彩会稍微的淡化。
图片
图片
从上面几张图例我们可以看出，阴天的光线其实也是很柔和的（只要不是暴雨前兆那种阴天）。
所以在学习阶段，我们也可以尝试在阴天进行拍摄，这样的照片可能不怎么出彩，但也不会说拍到过曝异常的情况。
室内篇 除了用遮挡物，在顺光的情况下我们也可以转移到室内进行拍照。
因为光线通过窗户、阳台等地方照进来，强度已经没有在外景的时候那么强了。而且在室内用顺光拍摄的照片，也会显得更加的柔和。
图片
图片
图片
从上图我们可以看出，在室内即使让人物直面光线，人物的皮肤也会感觉很柔和，而且场景的色彩也可以得到很好的表达。
所以当阳光很强烈的时候，不妨寻找遮挡物or进入室内进行拍摄吧。
图片
侧光，即光线从侧方照射过来的光线。侧光也是我比较常用和比较喜欢的光线了，侧光可以 勾勒人物的轮廓，使人物有层次，明暗，使细节丰富。
那么我们在使用侧光拍摄的时候， 要注意的就是得找到光源。因为找到光源后，你才能控制拍摄的角度，再去进行侧光或是逆光的拍摄。
外景篇
图片
图片
图片
侧光是室外比较常见且比较容易运用的光线。在室外侧光不容易过曝，而且可以让照片有更好的明暗过渡关系，让人物更突出。
所以我们拍摄时 不妨让自己多转转，寻找光线的角度， 说不定可以收获惊喜。
图片
图片
图片
室内篇 在室内拍摄的话，我们同样 只要找到主光源的位置，就可以调整角度来进行侧光的拍摄了。
室内侧光的光线较为柔和，能塑造更好的立体感，让画面的过渡更有层次。
图片
图片
图片
图片
同样的我们可以看到在室内的侧光，可以把人物的五官变得更加立体，皮肤更加柔和。
因为当有侧光时的天气应该是比较好的，如果使用顺光拍摄的话照片会容易过曝。那么这个时候，选择侧光进行拍摄就再好不过了。
图片
逆光，即光线从模特的后方照射过来。这个时候角度适合的话，会在画面形成一个镜头光晕， 这种光晕可以用来营造氛围。
逆光也是比较需要“运气”的一种光线。因为拍摄逆光的话， 不仅需要天气要好，而且太阳照射的角度要足够低， 且拍摄场地的 周围没有太多的遮挡物。
这三者合一的时候，我们才有可能在外景拍摄时把逆光人像拍好。
外景篇
图片
图片
图片
图片
图片
逆光也可以让人物变得立体，它与侧光的不同是，侧光是让照片有一个明暗的过渡对比。而逆光是勾勒人物的边缘轮廓，使其变得突出立体。
图片
室内篇
在室内拍摄逆光的话就比外景容易多了。室内的逆光与侧光一样，只要找到照射的主光源即可，只是角度不同而已。
室内的逆光也是以勾勒轮廓，突出主体为主， 也有柔化五官的作用。
图片
图片
图片
图片
图片
图片
从上面的图片我们可以看出 逆光的效果 大致上有3个：1、勾勒轮廓；2、柔化五官；3、剪影拍摄。
所以大家可以根据自己想要的效果来进行选择，这样拍出来的照片就会层次更丰富比较 好看了。
图片
看完三种基本光线后，我们来总结一下。
顺光 光线直面照射模特， 室内可以用或者阴天也可以用这种光线。如果晴天要用的话，建议寻找遮挡物来营造光影的效果。
侧光
光线从侧方照射模特。绝大多数时候可以使用的光线，它让照片的层次更加分明，让人物的造型更加立体。
逆光
光线从背面照射模特。营造氛围的光线，可以给人浪漫或者清新、干净的感觉。
当我们掌握这3种光线后，我们在拍照的时候就有了更大的选择空间，而不是举起相机就进行拍摄了。
我们可以根据我们 想要的风格，当下的环境光线，来去使用适合的光线 来进行拍摄。
相机档位选择指南
我们拿到相机开机后，第一步就是选择相机的档位，我们可以看到有很多选择，那么主要使用哪些档位呢？
图片
用的最多的档位主要有三个：M档、AV档以及Tv档，其他档位用得相对较少；
相比之下，其他档位用得多一点的是P档，这个程序曝光模式，也是新手怕失误用得比较多的一个档位，但不推荐大家使用，因为你无法控制曝光参数，所以在很多时候，你发现拍出来的照片曝光过度或者曝光不足。
在下面的把控曝光章节，我会详细讲解如何曝光，讲完你就明白为什么不要用P档了。
在三个常用档位的选择中，我们先来了解下这三个档位以便于我们根据实际情况来选择：
·M档
M档其实就是我们所说的全手动挡，这个档位说穿了其实就是曝光参数完全由自己掌控，也就是曝光三要素光圈、快门、ISO完全由自己操控，专业摄影师主要都是以M档这个模式为主。
用这个档位的好处在于不仅曝光你可以完全自己掌控，而且画面的虚化程度以及运动人物的动作清晰度都可以自己操控，而不像Av档和Tv档，会有其中一个参数自己无法控制到。
图片
·Av档
这个档位叫光圈优先，光圈参数你可以自己控制，而快门速度有相机自动操控；
图片
从上面这个图你可以看到跟M档的画面有点区别就是F光圈参数旁边是空的，这是因为快门速度由相机控制会随时变化，所以不显示出来。
由于用这个模式的光圈可以自己控制，所以当你技术不成熟时，可以先熟悉这个档位开始学习。
用这个档位最大的好处在于，你可以自由控制照片的景深，也就是虚化程度，当你想要拍摄大虚化的照片，又想保证画面曝光正常时，这个模式是个不错的选择。
另外，这个模式是很多街拍摄影师选择的模式，因为街拍的精髓是抓拍与场景的交待，你没有那么多时间来全手动调整曝光，用这个模式你不仅可以控制画面的虚化，还可以在不用担心曝光问题的情况下自由地抓拍。
图片
·Tv档
Tv档也就是快门优先了，这个模式适合拍运动的物体；
图片
从图中我们可以看出与光圈优先模式相反的是，这个档位快门参数显示出来，而光圈参数没有显示，也是同理光圈参数值由相机自动设置，所以不显示。
在刚学习摄影的时候，当你想拍摄运动对象时，你可以开启这个模式保证曝光正常的情况下，同时以高速快门抓拍到运动速度较快的对象；
图片
另外，想要拍摄诗意流水画面也可以用这个模式，当然由于快门速度慢，手持会糊片，所以你要配合三脚架之类的道具来稳定相机拍摄。
图片
了解了这三个模式，相信你已经知道该如何选择档位了，我们要把握一个点就是，前期你可以用一些半自动模式，等你经验慢慢丰富后，就要逐渐过渡到使用全手动模式，当你把全手动模式都熟练运用的时候，你会有一切尽在掌握的感觉！
图片
照片格式与风格设置
·照片格式
图片
相机档位选择好之后，下一步就是要设置你的照片格式了，一般相机初始化设置是JPG图片格式，这种格式是预览格式，要进行后期时就会出问题，比如你无法在Lr详细地调整光影色彩等参数；
所以照片格式一定要设置成RAW格式：
图片
我们可以看到有很多选择，有带M的，有带S的，意思其实就是表示最后照片的质量大小，你选择第一个RAW就对了，其他不用考虑；而JPG那一栏你可以选择，也可以不选，因为有了RAW格式，在后期时你可以自由地导出你想要的JPG格式，可大可小。
RAW格式对于刚学习摄影的朋友还有个好处就是，很多时候你可能拍出曝光不好或者色彩不对的照片时，你可以通过后期软件，一定程度地调整回去，而且不会损失画面的画质；
当你用JPG拖到PS调整时你会发现明暗调整的越多，画面的质量就会越差，这也是为什么专业摄影师都是用RAW格式的原因，当你后期时，你可以在软件里无损调整。
·照片风格
图片
前期拍摄照片风格也要设置好，一般默认是标准格式，这个格式色彩跟对比都相对低一点，无论是拍人还是拍风景；不过这个格式无法更好地表现各类风格照片的特点，所以我们前期拍摄时要注意设置好。
日常拍摄主要是在肖像跟风景这两个模式来回切换，肖像模式适合拍摄人为主的照片，而风景就不用多说主要用来拍风景，当然很多时候拍摄大场景的人像照片时，也会经常选择风景模式；
这两个模式的区别在于肖像模式通常对比比较高，而且画面偏红一点，因为这样能够体现出人物的肤色；而风景模式对比度相对没那么高，颜色会比人像模式的颜色鲜艳一点，因为这样能够表现风景的多姿多彩。
你可以找人试一下这两个模式拍两张照片一对比，你就会发现差别！
另外，我们选择一个风格后，可以继续进入它的下层菜单，详细设置锐度，对比度，色彩的饱和度以及色调等，方便你设置想要的感觉。
图片
把控曝光
设置好了档位与照片格式、风格之后，你可以开始拍摄了，接下来你要做的就是控制曝光；
图片
前面讲解档位的时候，我提到了曝光的概念，曝光通俗地说就是：画面的亮度主要是靠曝光三要素光圈、快门以及ISO这三个参数控制，在你设置好这三个参数最后按下快门成像的这个过程，就是曝光。
讲到这你可能会担心对焦的问题，就是怎么按快门对焦，别急，在对焦章节我会详细教大家如何选择对焦模式以及运用对焦点精准对焦；
曝光参数该如何设置呢？
图片
从上面这个图你可以清晰的看到光圈快门iso对于照片的影响：
在快门和ISO数值不变时，光圈越大，画面越亮，背景虚化也就越强；
在光圈和ISO数值不变时，快门速度越快，对象越清晰；
在光圈和快门数值不变时，ISO数值越大，画面越亮，同时画面的噪点也越多。
知道了这三点，你应该就知道该如何把控曝光，并且拍出自己想要的效果了；
在设置曝光参数的时候，你要注意一个很重要的问题就是噪点问题，不要为了追去画面的亮度而把ISO开得太高，否则画面的噪点会很严重，尤其是当你的机器是入门级的时候，这类机器控制噪点的能力没有高端机强，所以在光线充足的情况下，开100-400之间最好。
而光圈数值的设置，则要注意当你的镜头是高端镜头时，你可以将光圈数值开到最大也不会影响焦点出的锐度，如果你的镜头是入门级的，就最好不要将光圈开到最大；
比如你的镜头是50mm 1.8这个镜头时，最好不要将光圈数值开到1.8，因为低端镜头在光圈数值全开时，焦点处会很肉不够锐利，而高端镜头由于做工用料足，技术含量更高，所以能够避免这个问题，所以你要把数值开大一到两档的数值就没问题了。
快门的设置则要注意一个安全快门的概念，比如你的镜头是18-55mm的镜头，你的快门速度应该不低于1/60s，刚学习摄影的朋友最好开到1/100s以上，因为一开始拍摄你手不够稳，经常会因为一点轻微的抖动导致画面模糊。
摄影里有个概念叫做“铁手”，意思是拍东西够稳，仿佛架在脚架上拍摄那样，当然有一定的范围，当快门速度到1/30s以下时，铁手也没办法持稳的！
练成“铁手”需要一个过程，要多拍，当你手足够稳时，甚至拍一倍放大的微距照片时也不会模糊的时候，你就连成铁手了！
图片
·测光模式
我们了解了如何调整曝光，那么我们还需要了解相机的测光模式：
图片
在这里推荐大家选用点测光，这是最精准的测光模式，我们常见的那种背景压暗，而主体很突出的照片，无一例外是这个模式下拍摄的照片：
图片
另外，用的比较多的是，评价测光，也叫包围曝光，这个模式主要是在逆光拍摄时用得多，能够平衡光比：
图片
测光模式的正确选择，能够帮助你拍摄出很多创意的照片，所以要注意测光模式的选择！
色彩控制
相机里有个功能叫做AWB，其实就是所谓的“白平衡”，这个功能其实就是根据光线的冷暖来控制色彩用的，一般相机默认是自动白平衡，我们通过选择不同的白平衡，可以拍出很多创造性的照片。
如何设置白平衡呢？不同的相机有不同的操作，一般用过快捷键可以直接调整，如果你还不熟悉快捷键，可以去菜单栏里调整：
选择菜单的这个白平衡就可以进入下层菜单做选择了：
我们可以看到很多模式，关于这些模式的区别，我们看一张对比图就知道每个模式的特点了：
从图中对比我们可以看出来，同一个光线下，不同的白平衡设置，拍出来的色彩不一样，因此我们根据这个特点可以进行创意性拍摄，比如人们拍夕阳时，用的最多的是阴影等模式来加重画面的暖色调：
在一些复杂的光线情况下，比如跟拍婚礼现场、灯光比较多的街道等环境中，选择自动白平衡比较稳当，因为光线多变，自动白平衡能够根据环境来变化，即使有时并不准确，但依然是个不错的选择，因为你用RAW格式拍摄的图，即使前期有些不准，没时间调整，那么后期也可以在LR或者Camera raw等软件里调回来。
当然这是针对复杂光线环境没有时间调试的情况下做出的选择，当你固定环境已经场景时，你可以选择自定义白平衡来精准调控画面的色温：
自定义白平衡主要是通过调整色温的K值来控制色温，你可以透过显示屏实时观察色温的变化，以精准控制；这里强调一点，当你有很多时间的时候，做好这一步能为你后期省很多时间，不要什么都想着后期调试，前期能做好的东西，就尽量前期做好来。
另外还有个白平衡偏移可以跟大家讲一下：
白平衡偏移可以做什么？其实是调整整个片子的色调，你可以在设定好白平衡的情况下，调整白平衡偏移来拍摄一些特定的风格，比如拍摄小清新你可以往B跟G这个区间来微调，拍出偏青的色调：
所以白平衡是一个很重要的知识点，这有利于你前期拍摄在色彩上不出错，而不会回头看片子的时候，发现片子要么偏黄，要么偏蓝！
如何对焦
说到对焦，这应该是很多刚学摄影的朋友最关心的问题之一，一张照片的好坏，首先是看对焦准不准，如果你拍都拍不清晰，各种糊片，那么光线选得再好，构图再艺术，也是一张废片。
要对好焦，我们首先要了解对焦模式，而对焦模式的选择是根据你的拍摄对象选择，并且不同的机器对焦点数量不一样；
关于对焦，我们需要设置两大块内容：一是对焦点数量，二是对焦模式；
对焦点的数量其实一般入门级比较少，我们一般用好单次自动对焦就行了，因为日常拍摄中，很少拍高速运动的物体对象，大多是相对静止的对象，所以用好单次自动对焦，灵活地调整对焦点就可以了。
至于怎么调整对焦点，每个品牌的调整方式以及快捷键不同，你要详细对照相机送的说明书来进行调整，这里不做过多说明。
关于自动对焦模式，一般选择单次AF对焦，其他两种用得相对较少，因为其他两种更多是针对运动物体拍摄而选择，我们拍摄运动物体时可以选择其他两个模式。
对焦点跟对焦模式都选择完后，前面有提到，你对焦要先半按快门不要松开，听到滴的一声后，你就可以全力按下快门，这时你就可以看到一张照片了。
灵活运用对焦点，可以方便我们更好地构图，不要一开始就尝试多点对焦，先把单点练好，再去尝试其他模式！
镜头使用注意事项
通过前面的内容，我们已经了解了相机的基本操作，以及一些重要功能的设置，我想再多说一下镜头方面的内容，以遍大家更好的使用镜头，而关于更多镜头知识，可以点击链接看我之前写的详细讲解镜头的文章给摄影新手的镜头购买攻略，别再盲目花钱乱买镜头了
我在这里主要讲一下镜头使用的注意事项：
1、不要让你的镜头直对太阳，尤其是正午的太阳！为什么？因为这会伤害你的镜头镀膜，高温下，镀膜会受到严重的损伤，镀膜一被破坏，你的镜头就得拿去修了；
2、关于UV镜片：UV镜的主要功能就是防尘防刮花镜头玻璃，但大家要注意的是，与其用一个廉价的UV镜片，不如不要用，要用UV镜片保护镜头，最好买贵一点好的UV镜，因为普通的UV镜片透光率不好，戴在镜头上面，会损失画质。
试想一下，你买了个上万的镜头，拍出来的画质只如普通的镜头画质那是种什么感受？所以很多专业摄影师是不会在镜头上装任何保护镜片的，因为保护镜头更多的是看个人的细心程度以及意识，而不是一块镜片能够解决的；并且因为一块镜片而损失画质，得不偿失！
3、注意保养镜头：很多人拍摄完照片，不注意清洁镜头，久而久之，你的镜头会越来越多灰尘以及杂质堆积，进而对镜片产生影响，所以你每次拍完照片要使用好的清洁套装清理镜头，尤其是户外拍摄后更要注意这一点！
存放的时候不要放在潮湿的地方，放久了镜头的镜片也会发霉的，也不要放在高温或者有太阳直射的地方，镜头跟人一样，你感觉不舒服的地方，它也会感觉不舒服！
第一、PSCC2019常用快捷方式
1、工具部分
移动工具快捷方式：V
矩形选框工具快捷方式：M
套索工具快捷方式：L
魔棒工具快捷方式：W
裁剪工具快捷方式：C
图框工具快捷方式：K
吸管工具快捷方式：I
污点修复画笔工具快捷方式：J
画笔工具快捷方式：B
仿制图章工具快捷方式：S
历史记录画笔工具快捷方式：Y
橡皮檫工具快捷方式：E
渐变工具快捷方式：G
减淡工具快捷方式：O
钢笔工具快捷方式：P
文字工具快捷方式：T
路径选择工具快捷方式：A
矩形工具快捷方式：U
抓手工具快捷方式：H
放大镜快捷方式：Z
切换前景和背景色快捷方式：X
临时抓手工具快捷方式：空格键
调整画笔大小快捷方式：括弧键 左 [ 右 ]
2、文件操作部分
新建文件快捷方式：Ctrl+N
打开已有文件快捷方式：Ctrl+O
保存文件快捷方式：Ctrl+S
另存为快捷方式：Ctrl+Shift+S
储存为Web网络格式快捷方式：Ctrl+Shift+Alt+S
放大缩小画面：Ctrl+ Ctrl-
3、选择操作部分
全部选择快捷方式：Ctrl+A
反向选择快捷方式：Ctrl+Shift+I
路径转为选区快捷方式：Ctrl+Alt+Enter
取消选择快捷方式：Ctrl+D
4、编辑操作部分
拷贝文件快捷方式：Ctrl+C
粘贴文件快捷方式：Ctrl+V
原位置粘贴文件快捷方式：Ctrl+Shift+V
自由变换文件快捷方式：Ctrl+T
填充颜色快捷方式：Alt+delta
5、图层操作部分
新建图层快捷方式：Ctrl+Shift+N
拷贝图层快捷方式：Ctrl+J
合并图层快捷方式：Ctrl+E
第二、PS常用知识
1、怎么防止软件突然崩溃或者遇到突然停电而丢失文件？
在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“文件处理”→勾选自动储存并且可以设置间隔时间，这个操作可以防止你做图的时候，软件突然崩溃没有保存文件，而丢失文件；只要你勾选并设置了间隔时间，软件就会自动在你设定的时间里，每隔一段时间就保存一次文件。
2、C盘不够大，Ps运行起来很卡，怎么办？
A.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“性能”→设置内存使用70%，不要让软件使用100%内存。
B.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“暂存盘”→勾选C盘以外的其他盘作为缓存空间，这样可以让C盘解放一些空间，从而提高系统的运行速度。
3、Ps在制作印刷品的时候需要注意什么？
颜色模式必须设置为CMYK模式，因为印刷是采用CMYK四通道印刷,印前要把图片分别分成CMYK四个版分别制版,分步印刷 !
不同印刷品的分辨率要求也不一样：
杂志，常用分辨率为300dpi
高品质书籍，常用分辨率为350~400dpi
大型巨幅海报，常用分辨率为150dpi
印刷品通常还需要预留出血位，方便后期成品裁剪。返回搜狐，查看更多
责任编辑：

一、 人像摄影构图的含义一幅人像摄影作品由人物景别、美姿、光影、色彩、影调层次、远近和虚实对比等等因素所组成的。通过拍摄的距离、角度、位置的调整以及对被摄人物的选择、取舍，尽可能将其完美的集中和协调在一个画面之中，这就是人像摄影构图的过程。构图还要讲究艺术技巧和表现手段，构图的好坏直接关系到一幅作品意境的高低。构图属于立形的重要一环，但必须建立在立意的基础上。一幅人像摄影作品的构图，凝聚着摄影师的匠心与安排的技巧，体现着摄影师表现主题的意图与具体方法，因此，它是摄影师艺术水平的具体反映。人像摄影构图，概括的说是以人物为主体，将组成画面的各个构成元素有机的组合在一起，使人物得到充分的表达，是在形式美方面诉诸于视觉的点、线、面、形态、用光、明暗、色彩的配合。人像摄影的构图是表现作品内容的重要因素，是人像摄影作品中全部摄影视觉艺术语言的组织方式，它使内容所构成的一定内部结构得到恰当的表现。二、人像摄影构图的目的通过构图上的基本规律来突出作品的主题，使人物更加完美，能更好地向观赏者传递摄影师的画面信息。把构思中典型化了的人物加以强调、突出，从而舍弃那些一般的、表面的、繁琐的、次要的东西，并恰当地安排陪体，选择环境，使人像摄影作品比现实生活更强烈、更集中、更典型。三、人像摄影构图的特点人像摄影构图运用不同焦距的镜头得到不同的透视效果，不同的感光材料得到不同的艺术效果，或通过电脑后期二次构图处理。但是人像摄影构图也有其局限性，它不像绘画，可以虚构。许多人像摄影作品中生动的姿态、感人的表情、出神的眼睛等，都是与瞬间的抓拍分不开的，瞬间构图更需要我们有长期扎实的构图基本功。四、人像摄影构图的内容人像摄影构图是多元化的，综合性比较强的。它具有多方面的表现手段，如拍摄位置、镜头、光线、影调、色彩等等。五、人像摄影构图的基本要求1、突出主体人物是人像图片所要表达的主要对象，是画面的重要组成部分。它不仅是画面内容的中心，而且是画面结构的中心。其他景物都要围绕它，与之相呼应，形成一个整体。在画面上可以通过大与小、整体与局部、远与近、深与淡之间的对比等方法来突出主题。2、画面要完整所谓画面完整，并不是单纯的保持被摄者的形象完整，是指画面能够完整地表现作者的拍摄意图，充分揭示所摄人物的本质，从而使人们能较全面地接受照片的主题思想。画面完整的另一要求是在表现画面形式上，要做到画面形式的完整。主要是正确地、完整地处理主体在画面中的位置，使主体形象更具有完整的表现力。3、布局要均衡均衡是人的一种视觉感受。看到平衡、稳定的景物，人的视觉感受较舒适、安定。但布局的均衡并非要平均使用画面，把主体置于画面的中央并对称地排列。这样安排虽然达到平均，可是画面将失去生动活泼的气息，反而单调、呆板。4、形式要生动构图形式的生动，就是要求画面富有变化而不呆板，符合人们视觉上美的要求。六、人像摄影构图的基本规律人像摄影构图是各种形式因素的综合运用。包括：对比与和谐、对称与变化、均衡与呼应等。掌握这些规律并加以应用，会使我们在作品中所表现的人物更加具有内涵与美感。一幅人像摄影作品可能同时符合几种构图规律，但是在基本构图规律的基础上往往是以一种构图法则为主来表现。它的应用不是绝对的，要学会灵活运用。1 对比在人像摄影构图中的运用在人像摄影构图中，对比是把人物与环境中各种形式要素不同的质和量进行对照，使不同对象各自的特点更加明显、突出。人像摄影构图中对比的形式是多样的，如面积对比、大小对比、色彩对比、明暗对比等等。A、面积对比在人像摄影构图中经常会用到面积对比，这是对比规律中很重要的一个要素，利用人物的分布排列与背景、道具等因素产生的在面积上的对照，达到突出主体的目的。B、疏密对比“密不透风,疏可跑马”这是对疏密对比的最好形容。在人像摄影构图中,利用疏密的强烈对比，更有利于对主题的表达。C、大小对比画面中运用大小对比，会更加突出主体，使原有因素中已存在的但不鲜明的外形与内涵，在大小的对比中更加突出、饱满和强烈。D、动静对比动静对比使画面更加生动，充满生机，有视觉冲击力，容易使视觉变得兴奋。E、明暗对比明暗对比可以是人物自身形体的明暗差别，也可以是光线照射区域和光线照射强度的差别。明暗对比的运用有利于对人物的性格和内心的刻画。F、虚实对比虚实是对比法则中一种比较重要手段，可分为前景虚和后景虚两种。在拍摄虚实对比的照片时，可以选择陪体作为前虚景或后虚景来拍摄，但要注意控制陪体的模糊程度，这会直接影响到突出主体的力度H、特异对比在画面中连续不断地使用同一元素，成为重复的基本形，可以使画面产生和谐统一的感觉我们称为重复构成。这种形式就是把视觉形象秩序化、整体化。2、对称与均衡在人像摄影构图中的运用人像摄影构图中的对称与均衡是平衡的两种形式。平衡给人以稳定感。一幅画面给人以平衡的感觉，相对来说这是人们对画面构图的基本要求。A、对称指的是沿画面中心轴两侧有等质、等量的相同景物形态，两侧保持着绝对均衡的关系，它在人们心理上感觉严谨、理性，有一种庄重感。运用不当时，也往往使人感到呆板、单调、乏味。B、均衡画面均衡通常指的是沿画面中心轴两侧，有不等质、不等量或不同景物形态的构成形式。例如拍摄对象在画面中偏于一侧，从视觉形式上看来是不平衡的，但物体有向另一侧移动的趋势，因而在人们心理上也会产生均衡感。在人像摄影构图中，影响均衡的要素有物体的大小、运动方向、空间位置，以及色彩、明暗、影像的虚实、疏密的布局等等。在拍摄时，要作出清醒的判断、适当的处理，否则就会影响画面的观赏效果。3、集中与呼应在人像摄影构图中的运用人像摄影构图中，集中与呼应就是将画面中众多的景物，形成统一而有秩序的整体，有一种秩序、清晰、明了的感觉。集中是指众多景物，向一个目标会聚，使画面建立一种秩序，有机地结合成一个整体。人像摄影构图中的集中有姿态的集中和与意境的集中两种。姿态的集中是形式上的集中，是指人物或物体的动作、姿势的集中；意境的集中是内在的。有表现内在的意蕴的作用，有渲染气氛的作用。姿态的集中，有突出主体表现主题的作用，有建立视觉重点、趣味中心的作用。呼应就是指画面中各人物、物体之间的直接或间接的相互联系。它可以利用光、影、色调、实体、虚体以及物体的形态、不同对象之间的相互关系，使画面整体布局达到有秩序、均衡的效果。4、 变化与统一在人像摄影构图中的运用变化在人像摄影构图中是一个生动的因素，一般说来，没有变化的构图，画面会显得呆滞、乏味。所以在人像摄影构图中，变化也是一个最基本的重要要素。变化有两个范畴，一是人物本身各构成要素的变化，即人物动作姿态、表情的变化等；二是客观景物被纳入摄影画面的变化。景物进入画面的变化，主要是由拍摄角度、拍摄瞬间、以及镜头、相机、光线、色彩等手段的运用所形成的，如景物构成的变化，明暗、色彩的变化。统一是指在人像摄影构图中各种要素间协调的、整体的、美的组织作用于视觉，在人们的心理上产生愉悦的感受。在人像摄影构图中主要表现为在影调、线条、色彩、形状、主体、陪体、前景、背景等方面的完美的组织。5、节奏在人像摄影构图中的运用节奏在人像摄影构图中是指某些造型形式形成一定的视觉节奏感。它使造型形式具有变化和韵律，节奏在造型形式中的表现是丰富多彩的。在人物线条结构间、在明暗变化间、在色彩配置间、在物体排列间、点、线、面的结合间都能产生节奏与韵律。人像摄影中的每一幅画面都蕴涵着不同的构图规律，只有掌握和运用这些构图规律，才能拍摄出比较优秀的人像摄影作品。提到单反相机，先说一下单反相机的品牌。单反相机里有两大品牌：佳能，尼康。尼康相机一般新闻，体育，风光，使用者较多，主要特点照片还原度高，清晰锐利。佳能相机一般影楼，人像，使用者最多，主要特点照片色彩好，偏暖，清晰柔和。使用这两个品牌的消费者最多，还有宾得，索尼，富士，等就不一 一介绍了。我常年使用佳能系列相机，比较熟悉，重点说说初学者怎么能快速的使用单反相机。。提到佳能相机，有的消费者会说了，相机这么多的型号，我该怎么选择，如何使用。我会用最简单的语言来告诉大家。佳能相机按数字的位数来最好分辨：1：佳能四位数字的相机就是入门级别，如1100D2：佳能三位数字的相机就是低端级别，如700D3：佳能两位数字的相机就是中端级别，如70D4：佳能一位数字的相机就是高端级别，如5D至于买什么型号的机器，想照一个什么样的照片，那就是大家自己来选择了，如果我就想旅游拍拍照，佳能700D完全适合你。如果我想拍风光，体育，打鸟【打鸟指远摄】}可以选择尼康系列。如果我想拍拍人像，产品，还想要点背景虚化，那就选择佳能中端以上级别的机器了。有的消费者会说了，单反这么复杂，这个镜头那个镜头的，我也不会用这么办啊？其实一点不复杂，有一些功能比卡片机还要简单。对于相机镜头来说，不用先太纠结，资金不充足就先买个套机镜头一般价位便宜。自己水平提高了，再添置镜头也不迟。要是资金充足，可以买个中焦段的24-70镜头，是最实用，适合大部分题材的镜头。我现在使用的就是佳能5D3机身，24-70光圈F4镜头【带微距】、24-70这个焦段的镜头有多款可供大家选择，如果想照产品细节，首推此带微距镜头。机身加镜头，重量均等，女生也拿的动，就是体积稍大，有的人会觉得不方便。佳能5D系列也是佳能出的最成功的系列了，现在都出到了四代，热度丝毫不减，5D3现在的价格，性价比已经很高了。背部液晶屏和按键，佳能品牌系列基本大同小异。后面这么多按键，就只管先了解MENU功能设置健，照片回放键，和右边的拨轮键，就能基本使用相机了。MENU功能设置键，包含了相机的所有功能调整。通俗易懂，中文显示。照片回放键能检查自己拍摄的照片的质量，用拨轮来看照片的顺序。圆圆的就是快门键了，半按对焦，全按就拍摄了。相机使用SD卡和CF卡双卡槽。建议购买SD卡，经济实惠。开关都在模式设置这，初学者可以调到全自动模式【A+】，一切一切都是全自动。别的模式基本我也很少用，【P】档位属于半自动，得手动调整感光度，一般配合机顶闪光灯使用。等大家以后实力提升了，可以再研究【M】档。全部是手动调整感光度，光圈，速度，色温，非常有成就感。重点说下这个镜头，这个镜头我看中的目的就是带微距，照一些产品细节，一头两用，单独购买一个微距镜头也价格不菲。按键拨到LOCK位置，旋转镜头进入MACRO区域就可以微距拍照了。下面这张就是24-70镜头的微距拍摄，还可以拍的更近些。想照好一张好照片，光线，构图，角度是缺一不可的。外景的话光线首先选择顺光侧光，让脸部均匀受光，所以中午尽量避免，太阳光在头顶照下来脸部会显的很暗，对比强烈，不适合拍照。尽量选择上午9点左右，下午4点以后。下面的照片是给彩跑活动拍摄的照片，开始时间已经上午十点以后了，按我个人经验，我不会选择这个时间段来拍照的。下面这两张照片对比下，其实光的方向已经不是很好了，接近顶光了，脸部显的很暗，下面这张照片的尤其严重，太阳光线再头顶上，脸部基本没有光线。脸部显得更暗。下面这张照片侧光的感觉就很好。如果想拍背景虚化些的，就记住这几点，相机焦距调到最大端，比如70最大调70，135最大调135,离人物近一些，离后面的景物远一些，多多少少，虚化的感觉就出来了。如果以后照相水平提高了使用【M】模式的话，光圈还要调到最大。下面这张照片是抓拍，展示人最自然的一面。这都是典型的焦距最大，光圈最大，离人最近，离背景越远的案例。这种背景虚化的光斑距离大概有二十米开外。构图和角度就不是快速能学会的技巧了，经过大量的拍摄和经验的积累，才能越来越好。拍摄的时候注意几点，构图基本就不会有大的问题。想拍大长腿，机位低些，脚底要放在照片的底部越靠近越好，用镜头的24广角端来照，基本照出来都是大长腿。下面这张大马腿长不长，越靠近照片底部腿越长。这张照片是下午4点钟左右拍摄的，光线的位置，非常不错了，基本属于正光源了。最常用的构图是七分身照片，注意不要在脚脖，膝盖关节的位置裁剪构图，下面两个构图哪个更舒服一些？在就是头像了，一般手机自拍的美美最喜欢的构图，注意光线的来源，尽量摆一些手部的动作，照片会更漂亮。这张是没有手部动作的照片，这两张你更喜欢哪张？想拍大眼睛，瓜子脸的，那不好意思了，相机没有手机的美图秀秀功能，照的都是真实的，只能后期PS了。初学者先要掌握室外的基本拍摄，以上三种构图可以满足大部分要求，还有一些对角线构图，三角形构图，黄金分割线构图等等，就是以后逐渐掌握的技术。室内一般光线昏暗，很难出好的照片。有时候你觉得室内很亮，那都不及太阳光的十分之一，自动挡拍摄的时候，感光度会自动调的很高，照片就会出噪点，你会觉得不清晰，主要就是室内光线不够的原因。如果感光度调到最高，光线还是不够就会降低快门速度，速度过低画面就会抖动，也是不清晰的一个重要原因。想解决室内拍摄，机顶闪光灯是一个很好的配件。总结：掌握了以上这几点的拍摄技巧，照片基本不会有大的问题，注意光线的来源，多找些拍照角度，慢慢你就会成为摄影达人。当你点开这篇文章的时候，先给大家占个座:一：进来逛逛，欢迎欢迎；二：怀着想要学习的心情，但从未真正接触过PS的人。那我建议你抽空阅读一下这篇文章。三：在网络上搜集了很多教程，可仍然学不会的。那我也建议你抽空阅读一下这篇文章。四：PS大神，欢迎各种露骨批评，定当鞭策自己继续努力。我其实接触PS很久了，但一直都处于知道，知道有这么个软件，知道它能画图，知道矩形能画矩形，剪头能选择移动，除此之外就没什么了。真正开始学习是工作以后，每次看设计出图都很羡慕，而且因为60%的传达偏差法则总是很难准确的得到自己想要的，于是利用业余时间进行了学习。算算也就不满三个月，但还是有一些心得体会的，在这里分享给大家。1.喜欢就去做很多人说"真羡慕你会XX，如果我也会就好了"。“躬行此事”是学习的开始，也是整个过程能够坚持下来的基础。如果每次都是“间歇性踌躇满志”的状态的话，那么真的是应了行动派那句话：你与梦想之间，只差一个行动。 2.认识基础工具的使用基础的学习永远是枯燥的，但是没有基础的学习是不牢固的。我刚刚开始想要学习PS的时候，在网络上找了很多的免费教程，但它们都像是我曾经的四级单词书，永远只停留在“abandon”。于是我换了一种套路，只跟着视频教程学基础工具的使用。其中包括:基础工具的认识及属性栏，希望下次能够撰写一篇关于基础工具的介绍及使用，此次的重点放在下一节，也就是我如何模仿锻炼。3.模仿，模仿，模仿 确定自己想要做什么这一点很重要，因为PS的功能太强大了，想要面面俱到短时间内根本不可能，况且还会因为面面兼顾而导致什么都做不好。它主要功能是修图和制图。那么你是想要修人像、景物图，还是做一个平面设计呢？这一点可以从工作需要、兴趣爱好等多方面进行分析，而我本身从事的是平面方向的工作，所以出的主要是平面图，那么我主攻的方向就是平面设计这部分。另类的模仿有没有人有这种感觉：跟着视频教程，老师做一步我做一步，最后也能制作出一个不错的成品，但是当轮到需要自己制作一样东西的时候，就不知道从哪里下手了。于是我发明了一个另类的模仿方法：先拆分，再组合。首先在心里想：我想要做一个什么。比如马上就要到圣诞节了，我想要做一张圣诞节的海报，然后登录“千图网”下载一个.psd文件的圣诞节海报，一定要是这种格式的，因为对于初学者来说了解组成这一点很重要。然后先观察这张图的组成它由背景图层、图像、文字等组成。然后使用Photoshop打开它的原始.psd格式的图像，这时候我们要做的是观察它的图层面板观察图层面板有利于快速准确的知道其中包含的元素。前两个是【剪切标记】、【质地】、【文字】、【图片】和【背景】五组图层，我们点开每一个图层的小三角，可以看到它的组成。1.背景图层可以看到它是一个填充了RGB为8*4*166的矩形。2.图片图层这是一只由各种几何图形拼成的小鹿3.文字图层4.纹理图层接下来再细化的分析每个组里面的组成，这里我拿Graphic图片图层举例，其它的都是照猫画虎同样的意思。为了大家能够更清晰的看清他们的分类，我做了一个小小的动画：我们可以看到，其实这么漂亮的小鹿都是由一个个的几何图形拼装而成的。看到这里的小伙伴就已经可以停下滑动的手指，打开你们的PS了。因为接下来是我的制作过程，就像我之前说的，如果我们只是单纯的跟着流程模仿的话是没有太大意义的，我们要将拆分后的东西自己想办法组合起来，这样下次再遇到自己想做个什么东西的时候，很容易就想起来了。接下来严重剧透制作流程：1.【Ctrl+N】新建画布，双击背景将其转化为【图层0】，执行【视图】-【参考线面板】建立带有四面留白的宽度为1的参考线两条，然后执行【编辑】+【填充】填充前景色。【Alt】+【Del】前景色填充【Ctrl】+ 【Del】背景色填充2.选择圆角矩形工具，绘制底板，具体参数如下：形状填充为RGB：246*240*225，无描边，圆角大小150像素。3.继续选择圆角矩形工具，切换成描边状态，无填充4.【新建图层】，选择【画笔工具】，画上我们的小雪花等装饰品（有需要雪花类型画笔的伙伴可以私信我），最后编组命名。（其实大家也可也以使用形状工具或者钢笔工具自己画，不过我懒，就直接使用已有的画笔了）5.接下来就是小鹿的绘制了，其实运用的也都是基础图形①使用【钢笔工具】勾勒出左边的鹿角②选择路径面板，右键鼠标执行【填充路径】③将此图层转化为智能对象后执行【复制】-【水平翻转】制作出右边的鹿角④合并两个图层，为其添加阴影效果⑤用同样的方法绘制出小鹿的身体，并为其添加阴影效果⑥【新建图层】，绘制一个能够完全覆盖住鹿身的矩形，并为其填充图案（这里如果的大家没有这个图案的话，可以从网络上下载图片置入或者直接绘制都是可以的，如果喜欢想要下次继续使用的话，还可以将其保存至你的图案库中）。⑦执行【Ctrl】+【Alt】+【G】将其添加为鹿身图层的剪切蒙版⑧使用钢笔工具为小鹿添加细节，绘制小挂件等。⑨添上文字效果，就完成啦。4.谁的都不是自己的我们总是学不会一项技能的原因除了客观的、外在的之外（比如你没有电脑），很多时候就是因为我们在相邻的时间学习了太多的方法论。然后觉得这个好那个也好，于是这种方式用了一半就去换了另一种。就像我之前使用过的很多英语学习类APP，听说这个好就赶紧去下载，听说那个靠谱就继续下载另一个，最后导致除了没什么进步之外，手机也卡到爆。于是我卸载了所有的英语学习软件，只留一个作为每天检查打卡使用，果然效率提高了不少。所以说呀，什么方法不重要，适合自己最重要。